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位于亚维浓市中心的“毕”广场（piacepie），黎明之前总也浮现一幅荒凉迷离景象。
它是一个建筑风格混杂的广场，两侧充满破旧但高雅的建筑物，可是正对它们的却是现代都市计划下造型诡满的纪念碑，这一定是建筑系毕业生免费提供的伟大杰作。当然，广场的景观破坏无遗！
在这个丑陋难看的东西四周，铺着粗糙的石板，石板上摆着一张张长长的椅凳，走累的观光客可以在此休息，沉思片刻。
广场周围另矗立一幢污黑灰浊的三层水泥建筑物，在周末早上八点前即停满汽车。但真正造成汽车客满，同时使我早早赶到广场欣赏泛红黎明的主要原因，正是停车场下面有亚维依最好的食品市场——亚勒市场（lesha11es）。
我在六点差几分钟抵达，把车停在第二层所剩无几的车位中。
下方的广场上，有两位流浪汉，他们的肤色和所坐的椅子相同，两人共饮一瓶红酒，轮流大口喝将起来。一位警察走上前，做手势要他们离开，然后双手又腰瞧着。他们一副垂丧茫然模样，就像一对前途渺渺、无处可去的难兄难弟，迈着步子又到广场上另一边的人行道上坐将下来。警察耸耸肩，无奈地离去。
寂静无人的广场和亚勒市场景象迎然。门的一侧是酣睡未醒的城市，另一侧则是灯火辉煌、色彩艳丽，充满叫卖嘈杂之声以及笑语喧哗的繁忙世界。
我跳到一旁，免得撞上一辆堆有一人高的水蜜桃木箱的手推车，一位仁兄抓着车把，一边高喊着：“叭——叭”
他一个飞奔，飘越转弯处，后面跟着一列同样超载且已斜向一边的推车。
我眼望四周寻找可以闪躲的地方，以避开高速前进的蔬菜水果，忙不迭地冲进一家挂有“小酒店”招牌的店内。
倘若会被辗死的话，我宁可让这种悲剧发生在酒吧里。
招牌上写着：杰克与伊莎贝尔，他们是店主。酒吧里挤满客人，将他们二人团团围住。
四周的桌子坐满吃早餐的客人，有三人阅读同样的报纸。满桌的食物，简直难以分辨一人份的食物究竟有哪些东西。大杯的红酒旁，有一客奶油咖啡，里头泡着牛角面包，酒杯边还有一截香肠三明治，几乎有成人手臂那么长，尚有数不清的啤酒及微热的脆皮比萨饼。
我忽然有股欲望想吃招牌早餐，喝半品脱的红酒及香肠三明治。当然，一大早喝红酒是为了奖励夜里的辛勤工作。我点了咖啡，并企图看看在混乱的四周，有没有人点和我一样的咖啡。
亚勒市场占地约70平方米，只有几英寸的地方没被使用到，三条走道将大小不同的摊位分开。很难想象在那样混乱的时刻，客人如何找到他们的目标。木箱夹杂着纸箱，一捆捆的纸在柜台前堆得老高，地上到处是生菜叶，压烂的番茄，散落的四季豆——这些都是在仓促选送过程中，掉落阵亡的牺牲者。
摊位主人忙着写上今天的价目表，用最快的速度排妥他们的产品，好省下五分钟到酒吧休息，他们大声点咖啡，伊莎贝尔的女服务生像个特技演员，一手稳当地拿着托盘巧妙地穿过木箱，甚至能在特别危险的鱼贩区安然站定。此处地板滑溜，双手粗糙、伤痕累累的工人，穿着塑胶围裙忙着把冰块铲到展示台上。铲冰的声音好似在玻璃上铺碎石子儿。
另有更可怕者划空而来，那就是肉贩使用屠刀锯切骨头和肉块的声音，为了他们的手指着想，在阵阵屠刀刮刮的声响中，我衷心祈祷他们在早餐时可没喝上几杯。
半小时后终于得以安全地离开酒吧。成堆的木箱已被移走，车辆也都停妥、原本推车满地飞的市场，已见行人穿梭不停。一队扫把军同时出动，将掉落的蔬菜残片扫得一干二净，价格写在上钉的塑胶标签上，收银机已然打开，咖啡也已喝过，亚勒市场开始营业。
我从来不知道在一个如此小的空间里，可以容纳这么多生鲜食物，而且种类如此之繁多。扳指一算，共有50个摊位，大多数都只卖一种货品。有两个摊子光卖橄榄——各种各样可以想象得到的材料：希腊式橄榄，尼昂（nyans）橄榄，雷伯镇（lesbaux）橄榄，泡草药的橄揽，混着红色碎辣椒的橄榄，长的像黑梅或长型绿葡萄的橄揽。
这些装在木桶内的橄榄，罗列成排，亮澄澄的，活像每个都被小心擦拭过似地。排在尾端唯一不卖橄揽的，是一大桶可利吾尔（collioure）小红鱼货色，装在桶子内可比沙丁鱼还要拥挤。
我屈身去闻，十分呛鼻且咸味十足。柜台后面的老板娘建议我尝一口，就着橄榄吃。问我知不知道如何做“橄榄鲤鱼酱”？并建议我每天吃一罐，保证活到100岁。
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位于亚维浓市中心的“毕”广场（piacepie），黎明之前总也浮现一幅荒凉迷离景象。
它是一个建筑风格混杂的广场，两侧充满破旧但高雅的建筑物，可是正对它们的却是现代都市计划下造型诡满的纪念碑，这一定是建筑系毕业生免费提供的伟大杰作。当然，广场的景观破坏无遗！
在这个丑陋难看的东西四周，铺着粗糙的石板，石板上摆着一张张长长的椅凳，走累的观光客可以在此休息，沉思片刻。
广场周围另矗立一幢污黑灰浊的三层水泥建筑物，在周末早上八点前即停满汽车。但真正造成汽车客满，同时使我早早赶到广场欣赏泛红黎明的主要原因，正是停车场下面有亚维依最好的食品市场——亚勒市场（lesha11es）。
我在六点差几分钟抵达，把车停在第二层所剩无几的车位中。
下方的广场上，有两位流浪汉，他们的肤色和所坐的椅子相同，两人共饮一瓶红酒，轮流大口喝将起来。一位警察走上前，做手势要他们离开，然后双手又腰瞧着。他们一副垂丧茫然模样，就像一对前途渺渺、无处可去的难兄难弟，迈着步子又到广场上另一边的人行道上坐将下来。警察耸耸肩，无奈地离去。
寂静无人的广场和亚勒市场景象迎然。门的一侧是酣睡未醒的城市，另一侧则是灯火辉煌、色彩艳丽，充满叫卖嘈杂之声以及笑语喧哗的繁忙世界。
我跳到一旁，免得撞上一辆堆有一人高的水蜜桃木箱的手推车，一位仁兄抓着车把，一边高喊着：“叭——叭”
他一个飞奔，飘越转弯处，后面跟着一列同样超载且已斜向一边的推车。
我眼望四周寻找可以闪躲的地方，以避开高速前进的蔬菜水果，忙不迭地冲进一家挂有“小酒店”招牌的店内。
倘若会被辗死的话，我宁可让这种悲剧发生在酒吧里。
招牌上写着：杰克与伊莎贝尔，他们是店主。酒吧里挤满客人，将他们二人团团围住。
四周的桌子坐满吃早餐的客人，有三人阅读同样的报纸。满桌的食物，简直难以分辨一人份的食物究竟有哪些东西。大杯的红酒旁，有一客奶油咖啡，里头泡着牛角面包，酒杯边还有一截香肠三明治，几乎有成人手臂那么长，尚有数不清的啤酒及微热的脆皮比萨饼。
我忽然有股欲望想吃招牌早餐，喝半品脱的红酒及香肠三明治。当然，一大早喝红酒是为了奖励夜里的辛勤工作。我点了咖啡，并企图看看在混乱的四周，有没有人点和我一样的咖啡。
亚勒市场占地约70平方米，只有几英寸的地方没被使用到，三条走道将大小不同的摊位分开。很难想象在那样混乱的时刻，客人如何找到他们的目标。木箱夹杂着纸箱，一捆捆的纸在柜台前堆得老高，地上到处是生菜叶，压烂的番茄，散落的四季豆——这些都是在仓促选送过程中，掉落阵亡的牺牲者。
摊位主人忙着写上今天的价目表，用最快的速度排妥他们的产品，好省下五分钟到酒吧休息，他们大声点咖啡，伊莎贝尔的女服务生像个特技演员，一手稳当地拿着托盘巧妙地穿过木箱，甚至能在特别危险的鱼贩区安然站定。此处地板滑溜，双手粗糙、伤痕累累的工人，穿着塑胶围裙忙着把冰块铲到展示台上。铲冰的声音好似在玻璃上铺碎石子儿。
另有更可怕者划空而来，那就是肉贩使用屠刀锯切骨头和肉块的声音，为了他们的手指着想，在阵阵屠刀刮刮的声响中，我衷心祈祷他们在早餐时可没喝上几杯。
半小时后终于得以安全地离开酒吧。成堆的木箱已被移走，车辆也都停妥、原本推车满地飞的市场，已见行人穿梭不停。一队扫把军同时出动，将掉落的蔬菜残片扫得一干二净，价格写在上钉的塑胶标签上，收银机已然打开，咖啡也已喝过，亚勒市场开始营业。
我从来不知道在一个如此小的空间里，可以容纳这么多生鲜食物，而且种类如此之繁多。扳指一算，共有50个摊位，大多数都只卖一种货品。有两个摊子光卖橄榄——各种各样可以想象得到的材料：希腊式橄榄，尼昂（nyans）橄榄，雷伯镇（lesbaux）橄榄，泡草药的橄揽，混着红色碎辣椒的橄榄，长的像黑梅或长型绿葡萄的橄揽。
这些装在木桶内的橄榄，罗列成排，亮澄澄的，活像每个都被小心擦拭过似地。排在尾端唯一不卖橄揽的，是一大桶可利吾尔（collioure）小红鱼货色，装在桶子内可比沙丁鱼还要拥挤。
我屈身去闻，十分呛鼻且咸味十足。柜台后面的老板娘建议我尝一口，就着橄榄吃。问我知不知道如何做“橄榄鲤鱼酱”？并建议我每天吃一罐，保证活到100岁。
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